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　　 宛如一朵藏在深閨靜謐開放著的蓮花，陳塘溝直到今天還遺世獨立於喜馬拉雅山的深處

　　 亞東溝、樟木溝、吉隆溝、嘎瑪溝、陳塘溝是位於日喀則市境內喜馬拉雅山脈的五條溝。因印度洋暖濕氣流的滋潤，它們被茂密的原始森林覆蓋，動植物資源非常豐富。

　　 陳塘鎮所在的陳塘溝，由於長期的閉塞而不同於亞東溝、吉隆溝被人認識已久，猶如一朵藏在深閨靜謐開放著的蓮花。

　　 經過重重疊疊的山環水繞，一路顛簸向下，終於來到位於日喀則定結縣的陳塘鎮，一個夏爾巴人的聚居地。隨著珠峰登山旅遊的發展，深山峽谷中的夏爾巴人因為給登山隊當嚮導或背夫而為人知曉。他們散居在我國、尼泊爾、印度和不丹等國邊境的喜馬拉雅山脈兩側。巍峨的喜馬拉雅滋養著夏爾巴人，也給他們抹上了神秘的色彩。

　　 在藏地生活的幾年，我聽說過不少關於夏爾巴人的故事，對他們和陳塘溝美麗的自然風光充滿了神往。而最為神奇的是一位原姓拓跋的朋友曾向我介紹夏爾巴人的事情。從他那裡我聽到了一種說法，夏爾巴人的祖先來自東方，或許是党項皇室的後裔，為了躲避戰爭而來到西藏。

　　 北宋末年，蒙古鐵騎縱橫茫茫草原，使西夏王朝消失在歷史煙雲中。先民從西夏國的都城興慶府（銀川）輾轉遷徙來到青藏高原，最後落腳喜馬拉雅山腰，成為了今天的夏爾巴人。這一路的辛酸血淚、顛沛流離我們也許無法想像，但正是這些困難讓如今的夏爾巴人具有更堅韌的品質。長期的高山生活除了塑造出夏爾巴人獨特的體貌特徵，比常人擁有大得驚人的肺活量外，喜馬拉雅山脈還賜予了他們與生俱來的讓世界也為之驚嘆的攀登天賦。

　　 英國登山家亞瑟·韋克菲爾德曾寫道：「這是老人、婦女、男孩和女孩組成的花花綠綠的搬運隊伍，在海拔6000米的高度上他們背著80磅的器材設備卻能攀登自如，一些婦女甚至還背著孩子！晚上，這些『高山搬運工』睡在帳篷外邊，只找一塊大岩石擋風，他們似乎並不在乎夜裡零攝氏度以下的低溫。」在人類攀登珠峰的歷史上，夏爾巴人以生命為代價，書寫了濃墨重彩的一筆，而為攀登珠峰的登山隊提供嚮導和後勤服務也成為夏爾巴人主要的經濟來源。

　　 除了當嚮導、為攀登珠峰提供服務，我國境內的夏爾巴人近年來依託優厚的邊民待遇和發展旅遊等各種扶持政策，還開辦起了家庭旅館和特色餐館等，從西藏蓬勃發展的旅遊業中獲取收入，生活越來越輕鬆幸福。

　　 沿著朋曲河，車行至陳塘鎮腳下的藏嘎村便不再有車道了。遠遠望去，陳塘鎮就像掛在山坡上一樣，層層疊疊的梯田包裹在周圍。從依山勢而建的步道一路攀行，一片片即將成熟的黃澄澄的雞爪谷猶如開放的花朵一般，把被雲霧繚繞的翠綠色山谷染得美輪美奐，讓人如臨仙境。由於海拔低、氣候濕潤，陳塘鎮非常適合雞爪谷的生長，雞爪谷酒便順理成章地成為當地一大特色。熱情的夏爾巴人雙手捧上一個比德國啤酒杯還大的木桶，把一根比火鍋筷還要粗還要長的自製竹吸管插入桶中，我就可以咕嚕咕嚕地喝起來了。喝完一桶，再往桶里加熱水，當場發酵製成新的雞爪谷酒，馬上又可以接著喝。由於桶不小，一桶酒見底當地人都不用看的，只用聽，聽到吸管吸到桶底的聲音便開始加水現場制酒。到了陳塘后，你會發現，原來喝酒也可以這麼妙趣橫生。

　　 喝完雞爪谷酒，夜宿朋曲河畔的夏爾巴人家，幽靜的山谷中只有水流的聲音伴你一夜好夢。早晨在雞鳴犬吠中醒來，一推開窗，遠山含黛，白雲朵朵就像系在山腰的哈達，喜愛攝影的人趕緊拿起相機留下這一幅絕美的水墨畫，豈不美哉妙哉！

　　 當你回到繁忙的生活和工作中，再回想當初在喜馬拉雅幽靜的山谷中醒來的滋味，彷彿那來自印度洋溫暖濕潤的和風仍然吹在臉上，耳邊還能聽著啁啾的鳥鳴，浮躁的心一下子就能平靜下來，回到陳塘溝。

　　 陳塘地處偏僻，最好選擇性能好的越野車自駕出行。從日喀則市經薩迦到達定結再到陳塘，大概需要六七個小時。日喀則到定結縣城均為油路，從定結到陳塘為土路。春夏秋三季前往較好，冬季大雪封山難行。陳塘鎮有較多條件尚可的家庭旅館可吃住。陳塘的特點就是幽靜和孤寂，在此處住著猶如世外桃源，可以忘憂。